Diez días en Hualien dan para conocer la provincia con calma: los primeros kilómetros de Taroko, dos ríos de agua cristalina, la cultura amis y truku, unas termas de montaña y una bajada en balsa entre las paredes de la cordillera costera.
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Esta es la versión larga, la que haríamos si volviéramos mañana. Dormimos cuatro noches en la ciudad, tres en el valle y tres repartidas por el sur y la costa, siempre con coche de alquiler.
Antes de nada: lo imprescindible para este viaje
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Hotel reservado. Taiwán permite entrada sin visado a la mayoría de pasaportes europeos hasta 90 días. Resuélvelo todo con tiempo, no en el aeropuerto.
Cómo se haceCoche o autobús turístico desde Hualien
RestaurantesCafetería del centro de visitantes
Taroko sufrió mucho con el terremoto de 2024 y buena parte de la garganta sigue cerrada o con horarios restringidos. Nosotros nos quedamos en las zonas abiertas cerca de la entrada, con casco, y miramos la exposición del centro de visitantes sobre cómo se formó el desfiladero.
Si vas, revisa la web oficial el mismo día. Las aperturas cambian según el estado de las laderas y la lluvia.
Muy cerca de Taroko está el Sanzhan, un río que se puede remontar caminando por dentro del agua. Con un guía local fuimos subiendo entre bloques de mármol blanco y pozas profundas donde nos dimos un baño helado.
Es un plan para días secos y calurosos. Después de lluvias o tifones el río crece y no conviene meterse.
Dedicamos un día a la ciudad: las oficinas de madera del viejo ferrocarril, el barrio de alrededor con casas bajas de la misma época y, en bici, el templo Qingxiu de Ji’an, levantado por los colonos japoneses.
Entre visita y visita fuimos comiendo: mochis para desayunar, bollos al vapor a mediodía y una sopa de wantanes para cenar. Hualien se come muy bien y barato.
Es una finca privada con lagos rodeados de palmeras, montada como un jardín. Fuimos un día nublado y la niebla bajaba por las montañas de detrás, lo que le daba un aire casi irreal.
La entrada no es cara y la visita es corta, así que por la tarde aprovechamos para descansar en el alojamiento.
Cómo se haceCoche con permiso del control de Tongmen
RestaurantesArroz de bambú en Tongmen
Para entrar en este valle truku hay un cupo diario de visitantes y hace falta un permiso, que tramitamos días antes. Dentro, el río Mukua forma pozas verdes muy profundas y hay un puente colgante desde el que se ven enteras.
Al salir comimos arroz cocido dentro de una caña de bambú, una especialidad de los pueblos de la zona.
En el humedal de Mataian nos metimos en el agua con botas altas para revisar las trampas tradicionales de bambú, donde se esconden gambas y pececillos. La familia que nos guiaba nos explicó cómo cada clan cuida su parte del humedal.
Lo pescado acabó en la mesa, con hierbas silvestres que no habíamos probado nunca.
El bosque de Fuyuan fue una zona de explotación de alcanfor y hoy es un área protegida con senderos junto al río. En los meses cálidos se llena de mariposas, que se posan en los charcos del camino.
Por la tarde subimos a la meseta de Wuhe para probar su té negro con aroma a miel, que se ha convertido en el producto estrella de Ruisui.
El Xiuguluan corta la cordillera costera de lado a lado, y bajarlo en balsa es la mejor forma de verlo. Pasamos entre paredes de roca, rápidos que nos dejaron empapados y tramos tranquilos donde el guía nos dejó saltar al agua.
Las salidas dependen del caudal; con lluvias fuertes se cancelan. La temporada habitual va de la primavera al otoño.
Por la mañana caminamos el inicio del sendero de Walami, un viejo camino japonés del parque nacional de Yushan con puentes colgantes sobre barrancos. Solo hicimos el tramo que no necesita permiso, y antes preguntamos en el centro de visitantes si estaba abierto.
La tarde fue de descanso en las aguas termales de Antong, con un baño caliente entre árboles y, de cena, los fideos gruesos de Yuli.
Cómo se haceCoche por la carretera 11 hasta Hualien
RestaurantesCafés con vistas en Baqi
Cruzamos la cordillera hasta la costa y subimos hacia el norte. Paramos en Xinshe, donde los arrozales kavalan bajan en escalones hacia el mar, y luego en el mirador de Baqi, sobre la bahía de Jiqi.
Fue una despedida perfecta: el Pacífico a un lado, las montañas al otro y casi ningún coche en la carretera.
Para nosotros es la mejor manera de conocer el este de Taiwán. Con diez días no hay que elegir entre montaña, río, costa y cultura indígena, y el ritmo es tan tranquilo como la propia provincia.
Escrito por Mireia
Viajo por Asia desde que terminé la carrera de Comunicación, hace ya 14 años. En CT Vibes te cuento cómo organizar Corea del Sur y Taiwán sin perder tiempo ni dinero. Conóceme.
